Антифриз — не просто жидкость, которая не превращается на морозе в лед. Если не разобраться, как она работает, можно повредить системы охлаждения в автомобиле. Рассказываем, как правильно заливать охлаждающую жидкость и можно ли смешивать разные.
Можно ли смешивать охлаждающую жидкость одного цвета
Скорее всего, да, но это не точно. И это не игра слов – все дело в размытых стандартах. В мире не существует единого утвержденного цветового перечня, который жестко определял бы класс антифриза. Да, действительно: скорее всего, розовому или красному цвету в магазине будет соответствовать марка G12, зеленому – G11, а желтым или фиолетовым производитель выделит стандарт G13.
Однако даже в этой негласно принятой в мире цветовой дифференциации антифризов бывают исключения. Из чего вывод: после того, как подошли к полке со «своим» цветом, рассмотреть цифровое обозначение на канистре все же стоит.
И еще момент: при выборе охлаждайки стоит учитывать, для какого рынка выпущен ваш автомобиль. Если машина предназначена для региона, в котором и обслуживается – вопросов нет. Но если это редкая модель или неофициальный импорт с другого континента, то даже формально совпадающие G-классы в моторе и на прилавке местного магазина могут «не сойтись характерами». Подобные нюансы стоит заранее изучить на форумах или углубившись в премудрости классификации. Повторимся, «легальным» машинам такие трудности не грозят.
Вот тут, кстати, смешали модели с полным набором зимних опций: в них будет сразу очень тепло.
Антифриз и тосол – это одно и то же?
Здесь опять есть игра слов, которую стоит пояснить. Антифриз – это буквальная русификация английского antifreeze – «противообледенитель». А наш ТОСол – сокращение от «технология органического синтеза», куда добавили окончание «-ол», характерное для спиртовых составов.
Фактически ТОСол в изначальном понятии – это бренд, товарный знак конкретной формулы, придуманной в 60-е года в СССР. Он и стал альтернативой «капиталистическим» жидкостям. Тогда как иностранный «антифриз» – понятие общее. В которое, по сути, входит любой вид незамерзающей охлаждающей жидкости для механизмов.
Тогда выходит, что тосол – подвид антифриза? Именно так. И все же, так уж сложилось, что когда на заре СНГ хлынул поток иностранных товаров и технологий, десятилетиями известный «ТОСол» сразу стал аутсайдером. И моментально произошло разделение: давно устаревшая советская жидкость стала уделом «Волг» и ЗиЛов, а современные автомобили с тех пор потребляют исключительно антифриз, выполненный по актуальным стандартам G11 и выше.
Нам ближе современные автомобили, вот тут отфильтровали бестселлеры в самых неожиданных цветах.
Таблица совместимости антифризов
Любая техжидкость в автомобиле – неиссякаемый источник споров. Мы просто представим позицию поставщика автозапчастей для любимого у нас Volkswagen, которая была сделана несколько лет назад. Компания называетя SWAG. В таблице указана совместимость современных охлаждающих жидкостей G-классов – во все современные автомобили заливаются именно такие антифризы.
Таблица, на первый взгляд, содержит взаимоисключающие параграфы касательно совместимости G12+, G12++ и G13. Объясняется это просто: по-горизонтали указаны охлаждающие жидкости, которые уже залиты в автомобиль. А по-вертикали – доливки. Разбавлять общий объем более современным антифризом можно, а вот более старым нет. Это называется обратная совместимость антифризов.
Отметим, что на практике мешать между собой все антифризы, начиная с G12, все-таки можно. В кулуарах это признают даже сами производители. Главное, чтобы происходило это в разумных пределах: доливка чужого антифриза составляла не более 10% от объема контура. И надо быть готовым к снижению срока службы и общих свойств жидкости. В теории.
А вот чего делать действительно нельзя, так это смешивать классы G11 и G12.
Состав антифриза: почему нельзя мешать G11 и G12
Дело в принципиальном различии химической основы. В основе G11, появившемся в конце прошлого века, лежат минеральные силикаты и некоторые другие компоненты, обеспечивающие как защиту от коррозии, так и антивспенивающие свойства.
Обратной стороной этой технологии является невысокий срок службы, который стремительно уменьшается в условиях высоких температур. Это тем более актуально, что современные моторы очень горячие: рабочая температура антифриза может составлять 95-105 градусов.
В таких условиях G11 (обычно он зеленый или синий) быстро сдается и теряет большую часть свойств уже за пару лет. Еще один серьезный недостаток большинства силикатных антифризов – низкая теплопроводность. Что также не соответствует современным требованиям.
G12 (обычно красный), а также последующие G12+ и G12++ выполнены на основе солей карбоновой кислоты – карбоксилатов. Не вдаваясь в тонкости неорганической химии, скажем: пакет присадок здесь работает не обволакивая микропленкой всю систему (как у G11), а точечно действуя на очаги коррозии. Именно это обуславливает гораздо лучший теплоотвод. Кроме того, продвинутый состав увеличивает максимальную температуру серии G12+ и G12++ до 110 градусов, а срок службы до 10 лет. Поэтому ввиду совершенно разной химической базы смешивать антифризы серий G11 и G12 недопустимо.
Отдельно стоит упомянуть G13 (часто подкрашен желтым или фиолетовым). В целом по свойствам он похож на G12-ю серию, но основой имеет пищевой спирт пропиленгликоль, определяющий его экологичность. Из более ранних антифризов он формально совместим только с G12++ (см. таблицу).
Как часто менять антифриз
Официально – по предписанию производителя автомобиля. Причем сроки замены могут разниться радикально: от 5 лет до «залито на весь срок службы». Но здесь ситуация аналогична любым рекомендациям с жидкостями: лучше перестраховаться. Ведь под сроком службы наверняка подразумевается не четверть века, как рассчитывают многие соотечественники, а 7-15 лет или 150-250 тыс. км.
Если же говорить о неких средних сроках службы (ведь каждый производитель антифриза придумывает свои правила), то они будут следующими.
- G11: до 3 лет или 120 тыс. км
- G12: до 5 лет или 200 тыс. км
- G12+ и G12++: до 10 лет или 250 тыс. км
- G13: до 10 лет или 250 тыс. км.
И еще раз обратим внимание: все указанные цифры максимально приблизительные. Ориентироваться стоит на указанные в Руководстве к автомобилю интервалы, желательно сокращая их на четверть или даже треть: смотря, как тяжко приходится машине.
Постоянно ездим по межгороду, а лето в регионе короткое и не особо жаркое – можно ограничиться минимальным сокращением предписанного срока замены или оставить его как есть. Живем в мегаполисе и каждый день толкаемся в пробках, особенно на юге – смело отнимаем половину от указанной цифры.
Как самому поменять антифриз
Замена охлаждающей жидкости обычно не представляет проблемы даже для новичка. Первым делом изучаем официальные инструкции. А для общего понимания распишем типичную последовательность действий.
1. Заводим машину, включаем «печку» на максимальную температуру и ждем, пока сработает вентилятор на радиаторе. Главная задача – чтобы двигатель и система охлаждения как следует прогрелись, подняв всю грязь, скопившуюся в трубках и узлах.
2. Глушим и выжидаем минут 10-15, пока упадет давление в системе охлаждения. Дальнейшие операции выполняем в плотных перчатках и одежде с рукавами, чтобы не обжечься.
3. Медленно, это важно, откручиваем пробку бачка, затем добираемся до сливной пробки радиатора и откручиваем ее тоже. Сливаем охлаждайку в подготовленную емкость. В некоторых машинах есть еще сливной кран на двигателе. Обычно на блоке цилиндров снизу-сбоку.
4. Закручиваем сливную пробку и закрываем кран. Как бы ни странно звучал этот очевидный совет, на данном пункте часто «сыпятся» даже опытные механики. Если кран на закрыть, дорогостоящий антифриз оказывается на полу, и его приходится покупать заново.
5. Заливаем новую жидкость по уровень «макс» на расширительном бачке. Крышку бачка не закручиваем.
6. Запускаем двигатель, включаем отопитель и ждем открытия термостата. Об этом возвестит ставший горячим верхний толстый патрубок от двигателя к радиатору. Закручиваем крышку бачка.
7. Ждем срабатывания вентилятора. После этого, удостоверившись в нахождении уровня между рисками на бачке, процедуру можно считать оконченной. Далее в течение пары дней нужно контролировать уровень, при необходимости доливая охлаждающей жидкости.
Нужно ли промывать систему
При замене антифриза на сервисах часто предлагают промывку системы. Иногда это действительно необходимо, а иногда клиента просто разводят на лишние работы. Здесь нужно знать контекст. И снова отталкиваемся от фактической ситуации. Если машина старая, с непонятной историей и мутной жижей неопределенного цвета в бачке – на промывку надо соглашаться.
Но когда процедуру навязывают спустя пять лет эксплуатации на машине, приобретенной новой в салоне – скорее всего, просто вежливо вымогают деньги. Впрочем, если гложет чувство перфекционизма, а спать будет спокойнее, можно согласиться. Но обязательно потребовать присутствия при процедуре лично. Наконец, с обилием современной автохимии промыть радиатор и всю систему можно и самому. Следуя инструкции на бутылке, выйдет это не сложнее базовой замены охлаждающей жидкости.
Для тех, кто добрался до конца, выбрали самые яркие внедорожники.
Листая дальше, вы перейдёте на avito.ru